Le voyage de Mandragore autour du Monde...

 Outre rejoindre l’île de Chiloe par les canaux et les fjords, ces 26 heures de mer (qui finalement se sont transformées en 32) nous ont aussi offert tout le loisir d’écrire la suite de notre carnet de bord. Pour les photos, vous avez peut-être pu voir que nous les avions déjà mises en ligne dans l’album photos. Nous venons d’y ajouter celles de notre traversée.

10 mars, on remonte en bus de Punta Arenas vers Puerto Natales puis Laguna Lamarga, point de départ de notre trek de 5 jours dans le Parc national Torres Del Paine. Ses 242.000 hectares ont été déclarés Réserve de la Biosphère par l’UNESCO en 1978. Le nom provient du mot tehuelche “payne” “bleuté”. Toutes les nuances de cette couleur sont présentes tout au long de l’année. Enormes massifs granitiques aux arêtes aigües, gigantesques doigts de pierre pointant vers les nuages, tours, pínacles et parois lisses, les Tours et Cornes de Paine se reflètent dans les eaux d’une dizaine de lacs (lagunas), ruisseaux et rivières. Géologiquement, c’est pourtant un petit jeunot puisqu’il n’a que 12 millions d’années. Le magma s’est doucement infiltré par des cheminées ouvertes dans de gigantesques couches sédimentaires puis s’est refroidi et durci. Les sédiments ont ensuite été balayés et érodés par les divers âges glaciaires laissant le granit figé au milieu des vallées et des rivières qui proviennent des grands glaciers plus à l’ouest. Ce parc offre différentes possibilités de treks, des plus faciles de 2 heures aux plus ardus sur 10 jours. Nous choisissons celui communément appelé le “W” de par la forme de son parcours dans trois différentes vallées. Notre première nuit est particulièrement venteuse. La tente s’en souvient encore. Pendant la nuit, notre poids a permis de la maintenir en place bien que la toile pliait et forçait sur nos têtes et sur nos pieds (autant dire qu’on n’a pas beaucoup dormi cette nuit-là…), mais l’accalmie du matin était de courte durée. On ne s’est pas méfié, et lorsque nous revenons quelques heures plus tard, elle s’est envolée et trône peu fière à la renverse dans les buissons. On remballe tout et poursuivons notre marche sacs sur le dos jusqu’à notre prochain campement, au bord d’une rivière. Ce trek est physiquement plus facile que le premier dans le Parc Nahuel Mapi. Les sentiers sont plus facilement repérables, et dans l’ensemble ont beaucoup moins de dénivelé. Quand ça grimpe dur, on a beau se dire qu’on a juste emmené le minimum sur son dos (sa tente, son sac de couchage, quelques vêtements, sa nourriture et son eau), mais mine de rien ça fait son poids, et dans ces moments-là on aimerait bien que son sac s’allège comme par enchantement. Mais bon, la beauté des paysages traversés compense largement la peine momentanée. J’en oublie même mon angine qui se transforme en bronchite depuis deux jours. Au menu de ce soir, purée. Ça revient vite, c’est soit riz, pâtes ou purée, mais on agrémente toujours de petites choses agréables, alors on ne s’en lasse pas. Et puis purée-thon c’est bon ! Pour faire mieux, on peut dire “hachis Parmentier au poisson” ! Laurent trouve la motivation pour se laver dans le torrent… Pour ma part, je m’arrête aux pieds, elle est glacée !

Vendredi 14, nous atteignons la troisième vallée, où se trouve le fameux glacier Grey, ce pourquoi nous sommes principalement venus. Nous parvenons à nous en approcher de près le lendemain en quittant quelques  heures le sentier pour descendre encore plus près. On aurait bien aimé descendre davantage, mais pour le coup ce serait devenu trop dangereux sans équipement adapté. Impressionnant et majestueux, mais le moment de cette journée qui m’a le plus marquée est quelques heures auparavant lorsque nous avons vu nos premiers icebergs… Se décrochant du glacier principal, ils glissent lentement vers le sud et fondent avant d’arriver dans le rio Grey. Je vois encore Laurent me dire : “Regarde ! Devant toi ! Des icebergs !” Ils étaient tout petits, comparés à ce que nous avons pu voir par la suite, mais c’était nos premiers icebergs… Mon deuxième vœu du voyage en Patagonie (le premier était de voir des manchots) est à présent réalisé. Nous rentrons par un joli sentier en longeant le Lago Pehoe, puis le rio Grey jusqu’au point de départ d’un bus qui nous ramène par 110 kms de piste à Puerto Natales.

Lundi 17 mars, nous passons à nouveau la frontière. Retour en Argentine. Nous nous arrêtons à El Calafate, petite ville sympa au milieu de nulle part, qui ne vit que grâce au tourisme. Le soir dans notre camping, nous rencontrons Gili et Efi, deux israéliens qui nous proposent de partager leur taxi pour se rendre au glacier Perito Moreno. C’est parti ! Dommage que le temps est pluvieux et qu’il fait très froid, 2 degrés au thermomètre, mais la vue vaut le déplacement : un front glaciaire de 5 kilomètres de large, 35 kilomètres de long et 50 mètres de haut, hérissé de pics, aux reflets bleutés. Nous arrivons de bonne heure avant l’afflux des touristes (De plus, nota bene pour ceux qui veulent s’y rendre, en arrivant avant 8 heures, on ne paie pas de droit d’entrée.). Seuls les craquements du glacier brisent parfois le silence.

Toujours au même camping, nous rencontrons cette fois un couple de français, Clémence et Jean-Christophe. Ils ont tous deux choisi de faire un break de 8 mois avec leur travail en France pour visiter l’Amérique du Sud… en side-car ! (cf. leur site internet www.duau.fr)

Mercredi 19, notre remontée vers le nord continue. Nous empruntons la Nationale 40, mythique route de 4000 kms qui traverse le pays, depuis les plateaux andins du nord argentin jusqu’aux portes de la Terre de Feu. La partie que nous parcourons offre des paysages de pampa semi-désertiques sur des centaines de kilomètres. Nous ne croisons que quelques camions et voitures, des guanacos (animal typique de la région, genre de lamas), et… un jeune voyageur à vélo ! Nous atteignons El Chalten, petit village de 200 habitants. La nuit s’avère à nouveau venteuse et frisquette. Gants, écharpes, chaussettes, Damart, ciré et capuche sur les oreilles ne sont pas de trop pour dormir sous la tente en se protégeant du froid. Au réveil, les sentiers sont encore recouverts de givre et les flaques d’eau gelées. Nous partons pour trois jours de trek. Le Parc National des Glaciers comprend 47 glaciers (les plus connus Viedma, Upsala, Perito Moreno) qui se déversent principalement dans le lac Viedma au nord, et Argentino au sud. Ici, de part et d’autre de la frontière, la Cordillère ne dépasse guère les 3000 mètres mais elle dresse vers le ciel ses plus belles tours de granit aux parois lisses et verticales. Nombre de ses sommets portent les noms des pilotes français, pionniers de l’Aéropostale dans les années 20, Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumet. Ils ouvrirent la route des Andes et inaugurèrent les premiers vols de nuit, les vols par-dessus l’océan atlantique, mais aussi le reste de la Patagonie et du Chili en franchissant la Cordillère des Andes.

Parmi les randonneurs, nous rencontrons beaucoup d’israéliens d’une vingtaine d’années. Après leur armée, 3 ans pour les garçons, 2 ans pour les filles, beaucoup partent voyager plusieurs mois avant de retourner travailler dans leur pays. Pour la plupart, leur choix de destination est l’Amérique du Sud, l’Inde ou encore l’Australie. On cherche un chemin pour s’approcher de plus près du glacier au pied du Fitz Roy. On aperçoit une corde, le passage est délicat, mais grâce à la corde, il devient accessible. Un peu de marche et nous voici au pied d’un autre lac, plus petit jonché de petits icebergs. On peut facilement faire le tour du lac et marcher sur ce gros bloc de glace, se glisser dessous, manger des glaçons !

Lundi 24 mars, mais aussi lundi de Pâques… Nous voulons passer la frontière de l’Argentine au Chili, mais les bus roulent très peu. La plupart des magasins sont fermés. Nous passons donc la frontière… à pied ! Etrange sensation de passer ainsi d’un pays à l’autre, le temps d’un coup de tampon, un gracias au douanier et on continue notre chemin. Très peu de voitures pour faire du stop, lorsqu’enfin passe un bus qui nous dépose à Chilichico, une quinzaine de kilomètres plus loin.

Pour la suite de notre remontée jusqu'à l’île de Chiloe deux solutions s’offrent à nous : soit le bateau pour traverser le lac puis le bus jusqu’à Cohaique ou faire du stop le long de la Carretara Austral. Comme la N40 en Argentine, la Carretara Austral chilienne relie le nord au sud de la Patagonie chilienne sur un voyage de 1300 kms entre Puerto Montt et Villa O’Higgins. Elle ne date que des années 70. Suite à la possibilité d’une guerre avec l’Argentine, le Général Pinochet a décidé d’ouvrir une route vers le sud pour occuper le territoire et empêcher les argentins de couper le Chili en deux. Le plus souvent, en terre et graviers, la route serpente entre montagnes, volcans, forêts, lacs, rivières et glaciers. Cette deuxième option nous tente bien.

Dès 8h le lendemain, nous marchons pouce levé, direction Cohaique. Ce trajet de 400 kms nous aura pris 15 heures d’attente et de marche, et surtout beaucoup de bons souvenirs et d’éclats de rire. Faire la Carretara Austral en stop, en soi, est une bonne idée, les voitures dans l’ensemble s’arrêtent assez facilement, mais faut-il encore qu’il y en ait ! Parfois plus d’une heure d’attente sans que nous ne croisions une voiture ni dans un sens ni dans l’autre. Mais la vue des montagnes, forêts, lacs qui nous entourent ne nous laisse pas de quoi nous ennuyer. Nous sommes d’abord pris par un couple chilien dont le mari Hernann travaille à la mine d’or et de platine du coin. Ravi d’échanger avec des étrangers qui s’intéressent à son métier, il nous donne plein d’explications sur son travail et le fonctionnement des mines de la région. Mais le meilleur souvenir restera celui de la dernière voiture, une famille montant jusqu'à Cohaique. La voiture étant pleine, ils nous proposent de monter dans leur petite remorque déjà pleine de bagages et de bois de chauffage. Tant qu’il fait jour, malgré le froid on est ravi de notre place privilégiée pour admirer les paysages. Nous pensions que le trajet durerait une ou deux heures, finalement il sera de cinq heures et demie. La nuit tombe, il commence à faire vraiment froid ! Ils doivent avoir pitié de nous, ils s’arrêtent à mi-chemin pour nous donner une couverture et vérifier que tout aille bien. Bien qu’on soit gelé de la tête aux pieds, on répond bêtement que tout va bien ! Pourquoi nous ne nous sommes pas arrêtés, on aurait pu planter la tente par là et repartir demain. Mais quand on a trop froid, le cerveau doit sûrement réfléchir moins vite ! On débarque de notre remorque dans le centre de Cohaique à 23 heures. Cette fois, on a bien mérité un vrai lit et une douche chaude, ce qu’on trouve rapidement.

Traversée des canaux et fjords entre Chacabucco et Quellon, sur Ile de Chiloe